الكارت الصغيّر اللي ورا الشاشة والأزرار في الباب أو في الوش من فوق. شغلته إنه يعرض الحرارة والأوضاع وأكواد الأعطال، وياخد ضغطات الأزرار ويبعتها للبورد الرئيسي بسلك مسطّح (فلات) أو كابل رفيع. هو مش بيتحكّم في التبريد — يعني لو الشاشة ماتت والجهاز لسه بيبرّد، المشكلة في العرض بس، وده فرق مهم جدًا في التكلفة.
الأعراض اللي بتقول إن بورد الشاشة تعبانة
دي الأعراض زي ما العميل بيوصفها بالظبط — مش زي ما هي مكتوبة في الكتالوجات:
- الشاشة مطفية خالص والجهاز بيبرّد عادي
- أرقام أو رموز ناقصة أو باهتة على الشاشة
- زرار أو اتنين مش بيردوا والباقي شغّال
- الشاشة بتنوّر وتطفي لوحدها أو بتوري رموز عشوائية
- الجهاز بيبرّد بس مش قادر تغيّر درجة الحرارة من الأزرار
إزاي الفني بيتأكد — بالقياس مش بالتخمين
1) الفرز الأول والأهم: هل الجهاز بيبرّد؟ لو أيوه، البورد الرئيسي شغّال والمشكلة في الشاشة أو الكابل. لو لأ، ابدأ بالبورد الرئيسي والتغذية مش بالشاشة.
2) الكابل قبل الكارت: افصل الفلات وشوفه بعينك — انكسار عند الثنية، أو تأكسد أخضر على النقط النحاس، أو شعرة داهنة. نضّفه بكحول أيزوبروبيل ورجّعه مضبوط في السكة. نسبة كبيرة من "الشاشة ماتت" بتتحل هنا ببلاش.
3) قِس الجهد الواصل للكارت على الكونيكتور وهو موصول: المتوقّع 12 فولت مستمر أو 5 فولت حسب التصميم. جهد موجود وشاشة مطفية = الكارت تالف. جهد مش موجود = المشكلة في البورد الرئيسي أو الكابل.
4) الأزرار: أغلبها أغشية (membrane) أو أزرار لمس. للأغشية، قِس الاستمرارية على أطراف الزرار وأنت ضاغط — لازم تقرب من صفر أوم وترجع مفتوحة لما تسيب. زرار مش بيقفل = الغشاء اتآكل، وغالبًا بيتغيّر مع الكارت. لأزرار اللمس، جرّب بصباع مبلول شوية — لو ردّت، الحسّاسية اتظبطت والكارت لسه عايش.
5) شوف بعينك على الكارت: تأكسد أبيض أو أخضر (ميّه أو مشروب اتسكب من فوق) هو أشهر سبب موت في بواردات الشاشة اللي في الباب. تنضيف بالكحول وإعادة لحام بيرجّعها في حالات كتير.
6) اختبار التبديل: لو عندك نفس الكارت من جهاز تاني بنفس الرقم، التبديل بيحسم الموضوع في دقيقتين.
7) لو الشاشة بتوري أكواد أعطال، اقراها الأول — الكود ممكن يكون بيشاور على حسّاس، والشاشة نفسها سليمة وبتأدّي شغلها صح.
أصلي ولا بديل؟ — ينفع بشرط
لازم يكون بنفس رقم القطعة أو بديل معلن — الشاشة بتتكلّم مع البورد الرئيسي ببروتوكول معيّن، وشاشة من موديل تاني هتبقى إما ميتة إما بتوري أرقام غلط. لكن فيه بديل اقتصادي شرعي: تصليح الكارت نفسه (إعادة لحام، تغيير مكثف، تنضيف تأكسد) والخطوة دي بتقفل نسبة كبيرة من الحالات بتكلفة ربع تمن الكارت الجديد. البواردات المستعملة من أجهزة مكهنة حل مقبول لو نفس الرقم وبضمان.
القطعة دي بتركب على إيه — التوافق
مرتبطة بالموديل بشدّة، مش بالماركة. أحيانًا نفس الكارت بيخدم عيلة موديلات كاملة من نفس السنة. المطلوب يتطابق: رقم القطعة، شكل وعدد أطراف الفلات، مقاس الفتحة في الباب، وشكل الأيقونات المطبوعة. حاجة عملية: في موديلات كتير الشاشة والأزرار جزء من وحدة واحدة مع الغطا البلاستيك ومش بتتفصل — ساعتها بتشتري الوحدة كاملة والسعر بيقفز.
العمر الافتراضي
10–15 سنة نظريًا. عمليًا اللي بيقتلها في مصر مش الزمن — ده الرطوبة والمياه اللي بتدخل من فتحات الأزرار في الباب، وضغط الأزرار العنيف. أزرار اللمس عمرها أطول من الأغشية.
⚠️ النصب المرتبط بالقطعة دي
الخدعة المحدّدة: تحصيل تمن "بوردة" كاملة (2–3 آلاف) والعطل كان فلات محتاج تنضيف وتركيب صح — شغل 10 دقايق ببلاش. خدعة تانية: الشاشة مطفية فالفني يقول "البورد الرئيسي محروق" ويغيّر الاتنين، مع إن الجهاز كان بيبرّد قدامه وده دليل إن الرئيسي شغّال. تالتة: تصليح الكارت بـ 300 جنيه وتحصيل تمن كارت جديد — اطلب الكارت القديم وشوف هل فيه أثر لحام جديد ولا لأ.
التكلفة الإجمالية المتوقّعة
| البند | من | لحد |
|---|---|---|
| القطعة | 500 | 2,000 |
| العمالة | 200 | 450 |
| الإجمالي | 700 | 2,450 |
ملاحظة أمانة على الأسعار
السعر تقديري وبيتفاوت كتير حسب إذا كانت الشاشة كارت بسيط ولا وحدة كاملة مع الغطا. ما لقيناش قائمة أسعار مصرية منشورة. ملاحظة عملية للعميل: لو الجهاز بيبرّد كويس والشاشة بس هي اللي ماتت، ده عطل تجميلي وممكن تأجّله من غير ضرر على الجهاز — إلا لو كانت الأزرار هي الطريقة الوحيدة لضبط الحرارة.
الأرقام دي نطاقات سوق تقديرية في أغسطس 2026، مش تسعيرة ثابتة. بتختلف حسب المحافظة والماركة وحالة الجهاز وهل القطعة أصلية ولا بديلة. اطلب دايماً تفصيل: قطعة كام وعمالة كام.