زرار صغير في إطار الباب بيتضغط لما الباب يتقفل. شغلته اتنين: يطفي اللمبة، وفي النوفروست يوقّف مروحة المبخّر عشان الهوا البارد ما يخرجش وأنت فاتح. في الأجهزة الحديثة هو كمان إشارة للبورد عشان يعرف الباب مفتوح ويشغّل الإنذار. قطعة تمنها جنيهات لكن لما تقف بتعمل أعراض بتبان زي أعطال كبيرة.
الأعراض اللي بتقول إن مفتاح الباب تعبانة
دي الأعراض زي ما العميل بيوصفها بالظبط — مش زي ما هي مكتوبة في الكتالوجات:
- اللمبة مش بتنوّر خالص لما تفتح الباب
- اللمبة بتفضل نوّرة والباب مقفول (بتحس بسخونة جوه)
- التلاجة من تحت بطّلت تبرد (المروحة واقفة على طول)
- إنذار الباب بيرن والباب مقفول
- الشاشة بتوري "الباب مفتوح" وهو مقفول
إزاي الفني بيتأكد — بالقياس مش بالتخمين
1) الاختبار السريع من غير عدّة: افتح الباب واضغط الزرار بصباعك. لازم اللمبة تطفي (وفي النوفروست تسمع المروحة بتشتغل بعد ثواني). مفيش أي تغيير = المفتاح تالف أو مش واصله كهربا.
2) بالأوميتر بعد فصل الكهربا وفك المفتاح: المفتاح العادي (اللمبة) نوعه NC — يعني مقفول والزرار طالع (الباب مفتوح): استمرارية أقل من 1 أوم. اضغط الزرار: لازم يفتح تمامًا (ما لانهاية). أي وضع ما بيتحقّقش = تالف.
3) المفاتيح المزدوجة: أجهزة كتير فيها مفتاح بأربع أطراف — زوج للّمبة (NC) وزوج للمروحة (NO أو العكس). قِس كل زوج لوحده وشوف أي وضع بيقفل مع أي حالة. الزوج بتاع المروحة هو اللي بيسبّب "التلاجة مش بتبرد" لما يتلف.
4) في مكانه: قِس الجهد على طرفي المفتاح والباب مفتوح — المتوقّع 220 فولت للنوع اللي بيقطع اللمبة مباشرة، أو 5/12 فولت للنوع اللي بيدّي إشارة للبورد. جهد موجود ولمبة مطفية = المفتاح مقطوع.
5) الأنواع المغناطيسية (ريد سويتش، شائعة في الأجهزة الحديثة والأبواب الزجاج): مفيش زرار يتضغط — قرّب مغناطيس صغير وقيس الاستمرارية، لازم تتغيّر. لو مفيش استجابة، المفتاح مات.
6) المهم: افحص السبب الميكانيكي قبل الكهربي. زرار مكسور، أو راجع لجوّه ومش بيطلع (اتربّش بأكل أو بشحم متجمّد)، أو ياي مكسور — كلها بتدّي نفس الأعراض. نظّفه بالكحول وشوف بيطلع وينزل حر ولا لأ.
7) اختبار العزل: مفتاح بيسرّب للجسم بيضرب الأرت — قِس بين أطرافه وجسم الجهاز، لازم ما لانهاية.
أصلي ولا بديل؟ — ينفع
قطعة عامة رخيصة والبديل التجاري ممتاز. الشروط: نفس نوع الكونتاكت (NC أو NO أو مزدوج) — مفتاح NO مكان NC معناه اللمبة هتنوّر وهو مقفول. ونفس التصنيف الكهربي (عادةً 250 فولت / 0.5–1 أمبير). ونفس الأبعاد وشكل التثبيت عشان يقعد في الفتحة وطول الزرار يوصل للباب. زرار قصير عن اللازم = المفتاح مش بيتضغط والباب مقفول.
القطعة دي بتركب على إيه — التوافق
التبادل واسع جدًا. الشائع في السوق: مفتاح ضغط بسلكين للأجهزة البسيطة، ومفتاح بأربع أطراف للنوفروست (لمبة + مروحة)، ومفتاح مغناطيسي للأجهزة الحديثة. التحديد: شوف عدد الأطراف، وقيس طول وقطر الزرار، وحدّد النوع بالأوميتر (مقفول ولا مفتوح وهو مرتاح). أجهزة كريازي وتوشيبا ويونيون إير والصيني بتستخدم أنواع قياسية متوفّرة في أي محل قطع غيار.
العمر الافتراضي
10–15 سنة. بيتعب من عدد الضغطات (فتح الباب 15–20 مرة في اليوم يعني أكتر من 100 ألف ضغطة في العمر) ومن الأكل والمشروبات اللي بتتسرّب حواليه.
⚠️ النصب المرتبط بالقطعة دي
الخدعة المحدّدة: التلاجة من تحت مش بتبرد بسبب مفتاح باب بـ 80 جنيه (المروحة واقفة على طول)، والفني بيشخّصها "مروحة محروقة" بـ 1,200 أو "بوردة" بـ 2,500. الفرق إن الفني الأمين بيضغط الزرار بصباعه ويسمع المروحة بتشتغل — ثانيتين. خدعة تانية: تحصيل تمن "طقم إضاءة" كامل والعطل مفتاح. تالتة: تجسير المفتاح بسلك عشان المروحة تشتغل — النتيجة إن الهوا البارد بيطلع وأنت فاتح الباب واللمبة بتفضل نوّرة وبتسخّن التلاجة.
التكلفة الإجمالية المتوقّعة
| البند | من | لحد |
|---|---|---|
| القطعة | 60 | 250 |
| العمالة | 100 | 250 |
| الإجمالي | 160 | 500 |
ملاحظة أمانة على الأسعار
السعر تقديري من السوق المحلي؛ مفيش قائمة رسمية منشورة. ملاحظة مهمة للأصحاب: لمبة بتفضل نوّرة والباب مقفول مش مجرد إزعاج — لمبة 25 وات شغّالة 24 ساعة جوه التلاجة بتضيف حمل حراري حقيقي، فالجهاز يفضل شغّال والفاتورة تزيد. لو حسّيت الجهاز من جوه دافي بعد ما تفتح، افحص المفتاح.
الأرقام دي نطاقات سوق تقديرية في أغسطس 2026، مش تسعيرة ثابتة. بتختلف حسب المحافظة والماركة وحالة الجهاز وهل القطعة أصلية ولا بديلة. اطلب دايماً تفصيل: قطعة كام وعمالة كام.