قرص أو كبسولة صغيرة مثبّتة ملزوقة على ماسورة المبخّر جنب السخّان. شغلتها إنها تسمح للسخّان يشتغل وهو بارد بس، وتفصله لما حرارة المبخّر تعلى بعد ما التلج يدوب. يعني هي اللي بتقول "التلج خلص، بطّل تسخين". لو قفلت مفتوحة، السخّان مش هيشتغل خالص والتلج هيتراكم؛ ولو التحمت مقفولة، السخّان هيشتغل زيادة عن اللزوم والفريزر يدفى.
الأعراض اللي بتقول إن البايميتال تعبانة
دي الأعراض زي ما العميل بيوصفها بالظبط — مش زي ما هي مكتوبة في الكتالوجات:
- الفريزر بيثلّج بشكل متكرّر والتلاجة تحت بتضعف
- التلج بيرجع كل أسبوعين تلاتة بعد ما بتفصل الجهاز وتسيّحه
- صوت مروحة بتحكّ في التلج ورا اللوح الخلفي
- الفريزر دافي والأكل بيسيح مع إن الكمبروسر شغّال طول الوقت
- ميّه بتنزل جوه التلاجة من فوق (لو ملتحمة مقفولة وبتسيّح على طول)
إزاي الفني بيتأكد — بالقياس مش بالتخمين
المبدأ: البايميتال بيتقاس وهو بارد جدًا، مش في حرارة الغرفة — ده أكتر غلط بيوقع الفنيين.
1) شيله من مكانه وافصل أسلاكه. حطّه في كوباية ميّه بتلج (صفر درجة) أو في الفريزر 15 دقيقة. المفروض الأوميتر يقرا استمرارية كاملة (أقل من 1 أوم) وهو بارد. لو فضل مفتوح وهو بارد = تالف، وده أشهر عطل فيه.
2) سخّنه في إيدك أو في ميّه دافية: لازم يفتح (ما لانهاية). درجات الفتح الشائعة المطبوعة عليه: يفتح عند +5 °م أو +13 °م، ويقفل تاني عند سالب 5 لـ سالب 10 °م. لو فضل مقفول وهو دافي = ملتحم، وده اللي بيخلّي الفريزر دافي.
3) اقرا الأرقام المطبوعة عليه — أشهر الأكواد في السوق المصري بتيجي بصيغة "‑5/+5" أو "L45" أو "DF-25". لو غير مقروء، اشتري بنفس شكل الغلاف ونطاق مقارب.
4) اختبار في الدايرة: أثناء دورة ديفروست إجبارية، قيس الجهد على طرفيه. الطرف اللي جاي من التايمر/البورد لازم عليه 220 فولت، والطرف اللي رايح للسخّان كمان لازم عليه 220. لو الجهد بيدخل ومش بيخرج يبقى البايميتال مقطوع.
5) افحص التثبيت: البايميتال لازم يبقى ملازق تمامًا على ماسورة المبخّر بكلبس. لو سايب في الهوا بيقرا حرارة الهوا مش المبخّر، فبيفصل السخّان بدري والتلج ما بيخلصش — علامته إن تلج بيفضل في الطرف البعيد من المبخّر بس.
أصلي ولا بديل؟ — ينفع بشرط
قطعة قياسية ورخيصة وبديلها التجاري شغّال، بشرط نفس درجتي الفتح والقفل ونفس شكل التثبيت. لو حطّيت واحد بيفتح على +25 بدل +5، السخّان هيفضل شغّال زيادة ويرفع حرارة الفريزر ويهدر كهربا. ولو حطّيت واحد بيفتح على صفر، التلج مش هيدوب كله. وممنوع تجسير البايميتال بسلك — ده معناه سخّان بيشتغل على طول.
القطعة دي بتركب على إيه — التوافق
أغلب البايميتالات بتتبادل بين الماركات لأنها قطعة عامة. الأنواع: (أ) قرص صغير بسلكين — أشهر نوع، شائع في توشيبا وشارب وكريازي والصيني. (ب) كبسولة مدمجة مع الفيوز الحراري في جسم واحد — دي شائعة في سامسونج وإل جي وبيتغيّر الاتنين مع بعض. (ج) بايميتال مدفون داخل السخّان نفسه في تصميمات قليلة، وساعتها بتغيّر السخّان كامل. التحديد بالأرقام المطبوعة + شكل التثبيت + طول السلك.
العمر الافتراضي
6–12 سنة. بيتعب من عدد مرات القفل والفتح (تقريبًا دورتين في اليوم × سنين)، ومن الصدأ اللي بيتكوّن على أطرافه بسبب رطوبة التسييح.
⚠️ النصب المرتبط بالقطعة دي
الخدعة المحدّدة هنا: البايميتال تمنه 150–300 جنيه، لكن لأنه جوّه الفريزر ورا اللوح، الفني بيقولك "لازم طقم ديفروست كامل" أو "بوردة" ويحصّل 1,500–2,500. الطريقة إنك تطلب منه يقيس كل قطعة في الدايرة قدامك: فيوز، بايميتال، سخّان، تايمر — دقيقتين شغل بالأوميتر. خدعة تانية: تجسير البايميتال بسلك عشان "الديفروست يشتغل"، والجهاز يفضل شغّال شهور والفريزر ما بيبردش كويس والفاتورة عالية، والعميل مش عارف السبب.
التكلفة الإجمالية المتوقّعة
| البند | من | لحد |
|---|---|---|
| القطعة | 120 | 400 |
| العمالة | 350 | 750 |
| الإجمالي | 470 | 1,150 |
ملاحظة أمانة على الأسعار
السعر تقديري من السوق المحلي؛ مفيش مصدر رسمي منشور. المصنعية أعلى بكتير من تمن القطعة لأن الشغل هو الشغل نفسه بتاع السخّان: فك اللوح الخلفي + انتظار ذوبان التلج. القاعدة الاقتصادية: لو الفني فاتح اللوح أصلًا، غيّر البايميتال والفيوز الحراري مع بعض حتى لو واحد بس هو التالف — الاتنين تمنهم أقل من زيارة تانية.
الأرقام دي نطاقات سوق تقديرية في أغسطس 2026، مش تسعيرة ثابتة. بتختلف حسب المحافظة والماركة وحالة الجهاز وهل القطعة أصلية ولا بديلة. اطلب دايماً تفصيل: قطعة كام وعمالة كام.