كبسولة صغيرة في دايرة سخّان الديفروست، جوّاها سبيكة بتسيح عند درجة حرارة محدّدة فتقطع الكهربا نهائيًا. هي خط الدفاع الأخير: لو البايميتال التحم والسخّان فضل شغّال، الفيوز بيقطع قبل ما التبطين البلاستيك يسيح أو يولّع. الفيوز ده بيقطع مرة واحدة وخلاص — ما بيرجعش ولا بيتصلّح.
الأعراض اللي بتقول إن الفيوز الحراري تعبانة
دي الأعراض زي ما العميل بيوصفها بالظبط — مش زي ما هي مكتوبة في الكتالوجات:
- الفريزر بيتلّج والديفروست مش بيشتغل خالص
- التلاجة من تحت بطّلت تبريد والفريزر بارد
- التلج بيرجع بسرعة بعد كل تسييح يدوي
- ريحة بلاستيك مشيّط خفيفة سبقت العطل بأيام
- السخّان مش بياخد كهربا رغم إن التايمر بيدّي أمر ديفروست
إزاي الفني بيتأكد — بالقياس مش بالتخمين
1) افصل الكهربا وافصل طرفيه وقيس بالأوميتر: الفيوز السليم استمرارية كاملة، أقل من 1 أوم. أي قراية مفتوحة = محروق، وما فيش أي اختبار تاني محتاجه — القطعة مالهاش حالات وسط.
2) الجزء المهم مش القياس، ده السبب: الفيوز الحراري ما بيحرقش من نفسه. قبل ما تركّب واحد جديد لازم تجاوب على "ليه احترق؟" وفيه تلات احتمالات بس: (أ) البايميتال ملتحم مقفول فالسخّان فضل شغّال — اختبره في ميّه دافية، لازم يفتح. (ب) ريلاي الديفروست على البورد ملتحم — قيس استمرارية الكونتاكت وهو مفصول، المفروض مفتوح. (ج) السخّان نفسه فيه قصر جزئي بيسحب تيار أعلى من تصميمه — قارن مقاومته بالوات المطبوع عليه.
3) اقرا التصنيف المطبوع عليه: الشائع في دواير ديفروست التلاجات 72 °م و77 °م و84 °م، وأحيانًا لحد 99 °م، والتيار عادةً 10 أو 15 أمبير على 250 فولت. لازم البديل يطابق درجة الحرارة والتيار.
4) في الأجهزة اللي الفيوز فيها مدمج مع البايميتال في كبسولة واحدة: قياسك هيديك قراية واحدة — لازم تفرّق بالتبريد: برّد الكبسولة في التلج؛ لو فضلت مفتوحة يبقى الفيوز هو المقطوع، ولازم تغيّر الكبسولة كلها.
ممنوع نهائيًا: تجسير الفيوز بسلك أو استبداله بفيوز زجاجي عادي. الفيوز الزجاجي بيقطع على التيار مش على الحرارة، يعني بيسيب السخّان يشتغل لحد ما التبطين يسيح.
أصلي ولا بديل؟ — ينفع بشرط
قطعة عامة رخيصة والبديل مقبول تمامًا بشرط تطابق درجة الحرارة والتيار والجهد. فيوز بدرجة أعلى من الأصلي معناه إن الحماية اتلغت عمليًا. وفيوز بدرجة أقل هيقطع في كل دورة ديفروست عادية وهتفضل تغيّره. وفي كل الحالات لازم يتلحم كويس أو يتوصّل بكمشة معزولة تتحمّل الحرارة — الوصلة الوحشة بتسخن وبتحرق الفيوز الجديد.
القطعة دي بتركب على إيه — التوافق
الفيوز الحراري قطعة صناعية عامة (Aupo / NEC / SETsem وغيرهم) وبتتباع بالدرجة والتيار مش بالماركة، فبيدخل على أي تلاجة. الأهم إنك تعرف شكله في جهازك: منفصل في أنبوبة كمش على السلك، أو مدمج مع البايميتال في كبسولة، أو مركّب داخل غلاف السخّان. في الأجهزة الكورية غالبًا بيتباع كوحدة واحدة مع البايميتال — ساعتها متحاولش تفصلهم.
العمر الافتراضي
نظريًا بيعيش عمر الجهاز كله لأنه المفروض ما يشتغلش أبدًا. لو احترق مرتين في أقل من سنتين، القطعة مش هي المشكلة — فيه عطل تاني في الدايرة لسه موجود.
⚠️ النصب المرتبط بالقطعة دي
أخطر خدعة في القايمة دي: الفني بيجسّر الفيوز بسلك بدل ما يركّب واحد جديد بـ 100 جنيه، لأن التجسير أسرع ومفيش حد هيكتشفه. النتيجة إن الجهاز يفضل شغّال، وفي أول مرة البايميتال يلتحم، السخّان يفضل شغّال لحد ما التبطين يسيح ويطلّع دخان. لو الفني فتح اللوح الخلفي، اطلب تشوف الفيوز الجديد مركّب. خدعة تانية: تحصيل "عطل ديفروست" بألف جنيه وتغيير الفيوز بس من غير ما يفحص ليه احترق، فالعطل يرجع بعد شهرين وتدفع زيارة تانية.
التكلفة الإجمالية المتوقّعة
| البند | من | لحد |
|---|---|---|
| القطعة | 60 | 200 |
| العمالة | 300 | 650 |
| الإجمالي | 360 | 850 |
ملاحظة أمانة على الأسعار
السعر تقديري (القطعة نفسها تمنها الحقيقي عشرات الجنيهات في محلات الإلكترونيات، لكن اللي بيتباع كقطعة غيار تلاجة بغلافه وأطرافه بيوصل 100–200 ج). المصنعية هي التكلفة الحقيقية هنا لأن الشغل داخل الفريزر. ما لقيناش قائمة أسعار مصرية منشورة للقطعة دي.
الأرقام دي نطاقات سوق تقديرية في أغسطس 2026، مش تسعيرة ثابتة. بتختلف حسب المحافظة والماركة وحالة الجهاز وهل القطعة أصلية ولا بديلة. اطلب دايماً تفصيل: قطعة كام وعمالة كام.