أسطوانة نحاس صغيرة بين الكندنسر والشعيرة، جوّاها حبيبات بتشرب الرطوبة وشبكة بتمسك الشوائب. شغلتها إنها تحمي الشعيرة والكمبروسر من أي ميّه أو زبالة داخل الدورة. الرطوبة عدوّة التبريد الأولى: نقطة ميّه واحدة بتتجمّد جوه الشعيرة وتسدّها. القاعدة الحديدية: أي مرة الدورة بتتفتح، الفلتر ده لازم يتغيّر — مش اختياري.
الأعراض اللي بتقول إن الفلتر المجفف تعبانة
دي الأعراض زي ما العميل بيوصفها بالظبط — مش زي ما هي مكتوبة في الكتالوجات:
- التبريد بيقف ويرجع بشكل دوري (كل كام ساعة أو كام يوم)
- تلج أو ندى على جسم الفلتر نفسه أو على الماسورة بعده
- الجهاز بيبرّد كويس أول ما يتشغّل وبعد ساعتين يبطّل
- المبخّر بيتلّج جزئيًا في أوله بس
- الجهاز خرج من ورشة صيانة وبعد شهرين رجع بنفس العطل
إزاي الفني بيتأكد — بالقياس مش بالتخمين
1) اختبار اللمس (أبسط وأسرع دليل): والجهاز شغّال من 20 دقيقة، امسك جسم الفلتر بإيدك. الطبيعي إنه يكون في حرارة الغرفة أو دافي شوية. لو حسّيته بارد بوضوح، أو لقيت عليه ندى أو تلج، أو لقيت الطرف الخارج منه أبرد من الداخل — يبقى فيه انسداد بيعمل تمدّد داخل الفلتر نفسه. ده تشخيص شبه مؤكّد.
2) بترمومتر ليزر: قِس حرارة الماسورة الداخلة للفلتر والخارجة منه. المفروض تكون واحدة تقريبًا (فرق أقل من 2–3 درجات). فرق كبير = انسداد.
3) بالمانومتر: مع فلتر مسدود هتلاقي ضغط الطرد عالي وضغط السحب في ڤاكيوم — نفس صورة انسداد الشعيرة. عشان كده الطريقة الوحيدة للتفريق بينهم هي اختبار اللمس والحرارة على الفلتر نفسه.
4) بعد فتح الدورة: قص الفلتر القديم وشوف اللي جوّاه. حبيبات متكتّلة أو زيت أسود أو رايحة حريق = الكمبروسر كان بيحترق وخلّف حموضة في النظام، وساعتها لازم فلتر أكبر أو فلتر حموضة، وأحيانًا غسيل الدورة كلها.
5) الحكم المهني: الفلتر المجفف قطعة استهلاكية بتتغيّر مش بتتفحص. لو الدورة اتفتحت لأي سبب (تغيير كمبروسر، سد تسريب، تنضيف شعيرة) وما اتغيّرش، الفلتر القديم بيبقى مشبع رطوبة من ساعة ما اتعرّض للهوا، وهيسدّ الشعيرة خلال أسابيع.
6) المواصفة: فلاتر التلاجات المنزلية بتيجي بسعة 10 لـ 30 جرام، وبفتحات بأقطار مختلفة حسب المواسير. لازم يتطابق نوع المجفف مع نوع الغاز (مادة المجفف بتاعت R134a غير R600a غير R12 القديم).
7) قاعدة التركيب: الفلتر بيتفتح من علبته لحظة التركيب، ويتلحم في أقل من 15 دقيقة. فلتر مفتوح ومسيّب على الترابيزة ساعة = بقى مشبع رطوبة قبل ما يتركّب أصلًا.
أصلي ولا بديل؟ — ينفع
قطعة قياسية صناعية والبديل التجاري ممتاز ورخيص. الشرط: نفس السعة أو أكبر شوية، ونفس نوع الغاز، ونفس أقطار الفتحات (أو باستخدام مخفّض). الغلط الوحيد الخطير هو إعادة استخدام الفلتر القديم "عشان شكله كويس" — ده مش بديل، ده إهمال، والنتيجة انسداد شعيرة خلال شهور.
القطعة دي بتركب على إيه — التوافق
بيتحدّد بالسعة (جرام) ونوع الغاز وأقطار الدخول والخروج مش بماركة الجهاز. أي فلتر مجفف تبريد منزلي بنفس المواصفة بيركّب على أي تلاجة. اللي لازم تتأكد منه: (1) الغاز — R600a محتاج مجفف متوافق، (2) اتجاه السريان (فيه سهم مطبوع على جسمه، وتركيبه بالمقلوب بيخلّي الشبكة الفلترة في الناحية الغلط)، (3) قطر الماسورة. الفلاتر ذات الفتحتين هي القياسي المنزلي، والفلاتر ذات الثلاث فتحات للأجهزة اللي فيها دورتين.
العمر الافتراضي
عمر الجهاز كله لو الدورة اتقفلت صح وما اتفتحتش. لكنه بيتشبع في دقايق لو اتعرّض للهوا الرطب — عشان كده هو قطعة "لمرة واحدة" عمليًا، بيتغيّر مع كل فتح للدورة.
⚠️ النصب المرتبط بالقطعة دي
الخدعة الأشهر والأصعب في الاكتشاف: الفني بيحصّل تمن فلتر مجفف ضمن الفاتورة وما بيركّبوش خالص — العميل مش هيعرف أبدًا لأن القطعة صغيرة ومخبّية ورا الجهاز، والعطل هيرجع بعد شهور وهيبان كأنه عطل جديد. الحل: اطلب تشوف الفلتر الجديد في علبته قبل التركيب، وتشوفه ملحوم في مكانه بعد الشغل — صورة بالموبايل كفاية. خدعة تانية: إعادة استخدام الفلتر القديم بعد تغيير الكمبروسر لتوفير 150 جنيه، والنتيجة إن الكمبروسر الجديد بـ 4 آلاف بيتحمّل نظام ملوّث.
التكلفة الإجمالية المتوقّعة
| البند | من | لحد |
|---|---|---|
| القطعة | 60 | 250 |
| العمالة | 600 | 1,400 |
| الإجمالي | 660 | 1,650 |
ملاحظة أمانة على الأسعار
تمن القطعة بجنيهات معدودة والتكلفة الحقيقية في الشغل المصاحب (تفريغ، لحام، ڤاكيوم، شحن). عشان كده المصنعية المكتوبة هنا بتعكس شغل فتح الدورة كامل، مش تركيب الفلتر لوحده. لو الدورة مفتوحة أصلًا لشغل تاني، تكلفة الفلتر الإضافية بتبقى تمن القطعة بس. السعر تقديري من السوق المحلي؛ مفيش قائمة منشورة.
الأرقام دي نطاقات سوق تقديرية في أغسطس 2026، مش تسعيرة ثابتة. بتختلف حسب المحافظة والماركة وحالة الجهاز وهل القطعة أصلية ولا بديلة. اطلب دايماً تفصيل: قطعة كام وعمالة كام.