نفس فكرة الكمبروسر العادي بس موتوره مغناطيسي بيتحكم فيه كارت إلكتروني بيغيّر سرعته حسب الحاجة. بدل ما يفصل ويشتغل، بيلف بطيء وهادي أغلب الوقت ويزوّد لما تفتح الباب أو تحطّ أكل سخن. ده اللي بيوفّر الكهربا ويخلّي الحرارة ثابتة. القطعة دي ما بتشتغلش لوحدها أبدًا — من غير كارت الإنفرتر مش هتلف ولا لفّة.
الأعراض اللي بتقول إن كمبروسر إنفرتر تعبانة
دي الأعراض زي ما العميل بيوصفها بالظبط — مش زي ما هي مكتوبة في الكتالوجات:
- الجهاز بيقعقع أو يطلّع صوت ويطفي بعد ثواني ويعيد المحاولة
- كود عطل على الشاشة خاص بالكمبروسر أو بالإنفرتر
- الجهاز بيبرّد جدًا بالبطيء وكأنه شغّال على نص قوته
- صوت طنين أو صفير غريب بيعلى ويقل مع نفسه
- مفيش تبريد خالص والكمبروسر ساكت مع إن البورد بيديله أمر
إزاي الفني بيتأكد — بالقياس مش بالتخمين
خطر: متجربش تديله 220 فولت مباشر أبدًا — ده كمبروسر 3 فاز بجهد متغيّر وهيتحرق فورًا، والفني اللي بيعمل كده بيقتل القطعة.
1) افصل الوصلة تلات الأطراف (U-V-W) من الكارت. قِس بالأوميتر بين كل اتنين: U–V و V–W و U–W. القراءات المعتادة بين 0.5 و3 أوم، والمهم إن التلات قراءات تكون متساوية في حدود 5–10٪ من بعض. أي طرف قراءته أعلى أو أقل بوضوح = لفّة تالفة والكمبروسر خلاص.
2) العزل على الجسم: بالميجر 500 فولت لازم أعلى من 10 ميجا أوم. أقل من 2 ميجا = تسريب، والكارت هيحسّها overcurrent ويفصل.
3) قِس بس الـ DC bus على الكارت: بعد القنطرة والمكثف الكبير المفروض 300–320 فولت DC وأنت واخد 220 AC. لو أقل بكتير، العيب في التغذية مش في الكمبروسر.
4) بالكلامب ميتر على التلات أسلاك وهو شغّال: التيار لازم يكون متوازن على التلاتة (فرق أقل من 10٪) ويتدرّج مع السرعة من حوالي 0.5 لـ 2 أمبير. تيار عالي على فاز واحد = لفّة قصيرة.
5) الترتيب الصح للتشخيص: جهد الدخول → الكارت → الحساسات → وبعدين الكمبروسر. أغلب شكاوى الإنفرتر في مصر بتطلع الكارت أو هبوط الجهد، مش الكمبروسر نفسه.
أصلي ولا بديل؟ — ينفع بشرط
ينفع تحط كمبروسر إنفرتر تاني بشرط يكون متوافق مع نفس الكارت: نفس البروتوكول وعدد الأقطاب والقدرة والغاز. لو غيّرت الكمبروسر من غير ما تتأكد من ده، الكارت هيفصل على overcurrent من أول تشغيلة. وفي حالة إن الكارت مش متوفّر، بعض الفنيين بيحوّلوا الجهاز لكمبروسر عادي + ريلاي — ده "يمشي الحال" بس بتخسر توفير الكهربا وهدوء الصوت، ولازم العميل يعرف إنه اتعمل.
القطعة دي بتركب على إيه — التوافق
اكتب الموديل المطبوع على جسمه بالحرف (مثال: LG FLA/GMCC/Donper) وهاته بنفس الرقم أو ببديل معتمد من نفس المصنع. الأهم: نفس الغاز (أغلب الإنفرتر الحديث R600a إيزوبيوتان — قابل للاشتعال، الشغل عليه محتاج تهوية ومنع شرر)، ونفس مدى الجهد (100–240V)، ونفس نطاق التردد اللي الكارت بيطلّعه. كمبروسرات الإنفرتر الصيني (Donper / GMCC / Jiaxipera) بتتبادل مع بعض في أجهزة كتير طالما القدرة واحدة.
العمر الافتراضي
10–15 سنة نظريًا لأنه بيشتغل بأحمال أخف، لكن في مصر بيقصر لـ 6–10 سنين لو مفيش منظّم جهد — نبضات الشبكة بتضرب الكارت والكارت بيضرب الكمبروسر.
⚠️ النصب المرتبط بالقطعة دي
الخدعة الشائعة: تحصيل تمن كمبروسر إنفرتر (5 آلاف وزيادة) وتركيب كمبروسر عادي رخيص مع تبطيل الكارت — الجهاز بيبرّد فالعميل مش بيكتشف، بس الفاتورة بتزيد والصوت بيعلى. علامة الكشف: صوت فصل وتشغيل مسموع كل شوية بعد الإصلاح، ولوحة الكمبروسر عليها كلمة LBP بدل inverter. خدعة تانية: تغيير الكمبروسر وهو سليم لأن الكارت هو العطل — دايمًا اطلب قياس الملفات التلاتة قدامك.
التكلفة الإجمالية المتوقّعة
| البند | من | لحد |
|---|---|---|
| القطعة | 3,000 | 7,500 |
| العمالة | 1,500 | 3,000 |
| الإجمالي | 4,500 | 10,500 |
ملاحظة أمانة على الأسعار
السعر تقديري. ما لقيناش قائمة أسعار مصرية منشورة للكمبروسر الإنفرتر مفردًا؛ الرقم مبني على أسعار المستوردين الصينيين (400–550 ريال سعودي للقطعة عند موزّعين خليجيين، أي ما يعادل تقريبًا 3–5 آلاف جنيه) + هامش الاستيراد والتوزيع المحلي. لو الجهاز R600a لازم الفني يكون شغّال على القواعد الصح: مفيش لهب مكشوف قبل التفريغ.
الأرقام دي نطاقات سوق تقديرية في أغسطس 2026، مش تسعيرة ثابتة. بتختلف حسب المحافظة والماركة وحالة الجهاز وهل القطعة أصلية ولا بديلة. اطلب دايماً تفصيل: قطعة كام وعمالة كام.