خرزة صغيرة في غلاف بلاستيك أو نحاس، معلّقة جوه الفريزر أو التلاجة أو ملزوقة على المبخّر. مقاومتها الكهربية بتزيد كل ما البرودة تزيد، والبورد بيقرا المقاومة دي ويترجمها لدرجة حرارة. يعني هو "الترمومتر" اللي البورد شايف بيه. لو الحسّاس بيكدب، البورد بياخد قرارات غلط: يبرّد زيادة، أو يوقف التبريد وهو محتاجه، أو يشغّل الديفروست في وقت مالوش لازمة.
الأعراض اللي بتقول إن حساس الحرارة تعبانة
دي الأعراض زي ما العميل بيوصفها بالظبط — مش زي ما هي مكتوبة في الكتالوجات:
- كود عطل على الشاشة بيشاور على حسّاس (E1 / F1 / rt حسب الماركة)
- الشاشة بتقول 4 درجات والتلاجة متلّجة من جوه
- الفريزر بيبرّد والتلاجة لأ (لو الحسّاس بتاع التلاجة هو التالف)
- الجهاز شغّال على طول ومش بيفصل خالص
- الديفروست بيشتغل كتير أوي فالفريزر بيبقى دافي
إزاي الفني بيتأكد — بالقياس مش بالتخمين
الحسّاس مش بيتقاس وهو موصول — افصل الكونيكتور من البورد وقيس على أطرافه بالأوميتر.
1) حسّاس 2 كيلو أوم (الأشهر في التلاجات المصرية والصينية والعربي): في 25 °م لازم يقرا 2 كيلو أوم ± 5٪. المقاومة بتزيد تقريبًا 45 أوم عن كل درجة بتنزل. الجدول العملي: 25° ≈ 2000 أوم، 15° ≈ 2450، 10° ≈ 2700، صفر° ≈ 3400–3600، سالب 10° ≈ 4500–4800، سالب 18° ≈ 5500–6500 أوم.
2) اختبار المياه المتلّجة هو المرجع اللي ما بيكدبش: كوباية ميّه بتلج مقلّبة = صفر مضبوط. غطّس الحسّاس 3 دقايق وقيس — لو ما جابش قراية الصفر بتاعته (3.4–3.6 كيلو للنوع 2k) يبقى منحرف ولازم يتغيّر حتى لو مش مقطوع.
3) بعض الأجهزة (سامسونج، إل جي، أجهزة كورية كتير) بتستخدم حسّاس 10 كيلو أوم في 25 °م بدل 2 كيلو. اقرا جدول الخدمة بتاع الموديل قبل ما تحكم؛ لو ركّبت 2k مكان 10k البورد هيفتكر الجهاز سخن على طول وهيفضل يبرّد من غير ما يفصل.
4) ما لانهاية = مقطوع (غالبًا عند مدخل السلك في الغلاف بسبب تكرار التلج والذوبان). صفر أو عشرات الأومات = قصر، وغالبًا بسبب ميّه دخلت الكونيكتور.
5) اختبار الحركة: امسك الحسّاس بإيدك وشوف القراية بتنزل بالتدريج ولا بتنطّ. النطّ أو الثبات = حسّاس مشروخ داخليًا.
6) لو الجهاز بيطلّع كود حسّاس ومقاومته مظبوطة، افحص السلك والكونيكتور: اهزّ السلك وأنت بتقيس — قراية بتقطع = كسر داخلي في السلك مش في الخرزة.
أصلي ولا بديل؟ — ينفع بشرط
الحسّاس قطعة إلكترونية قياسية ومفيش فيها "أصلي" حقيقي — المهم القيمة ومعامل بيتا (B). لازم يكون نفس المقاومة عند 25 °م (2k مع 2k أو 10k مع 10k) ونفس B (شائع 3435 أو 3950). قيمة صح ومعامل غلط = القراية تبقى مظبوطة في الغرفة وغلط في سالب 18. كمان الغلاف مهم: لازم يكون مانع للميّه ولنفس شكل التثبيت.
القطعة دي بتركب على إيه — التوافق
الفصائل الكبيرة: (أ) مجموعة 2 كيلو أوم / B=3000–3200 وبتغطّي أغلب الصيني والعربي وتوشيبا وشارب المجمّعة محليًا. (ب) مجموعة 5 و10 كيلو أوم وبتغطّي سامسونج وإل جي وبيكو وأجهزة أوروبية. طريقة التحديد: قِس المقاومة في حرارة الغرفة وقارنها بجدول الموديل، أو قِس حسّاس تاني سليم في نفس الجهاز (أغلب الأجهزة فيها 2–3 حسّاسات من نفس النوع) واستخدمه كمرجع. الطول والكونيكتور بيتظبطوا بلحام وكمشة، لكن القيمة لأ.
العمر الافتراضي
8–15 سنة. الخرزة نفسها ما بتموتش بسهولة؛ اللي بيموت هو السلك عند نقطة الانحناء أو الكونيكتور اللي بيصدّي من رطوبة التسييح.
⚠️ النصب المرتبط بالقطعة دي
الخدعة الأشهر: "الحسّاس ملحوم في البورد ومش بيتغيّر لوحده، لازم بوردة كاملة بـ 2,500" — ده كذب في 90٪ من الأجهزة؛ الحسّاس بكونيكتور منفصل وتمنه 60–150 جنيه. خدعة تانية: تحصيل تمن "طقم حساسات" كامل وتغيير واحد بس. تالتة: تركيب حسّاس بقيمة قريبة (5k مكان 2k) لأنه المتاح — الجهاز بيشتغل والعميل مش بيلاحظ إلا بعد شهر لما الأكل يتجمّد أو يبوظ. اطلب من الفني يوريك رقم الحسّاس القديم والجديد.
التكلفة الإجمالية المتوقّعة
| البند | من | لحد |
|---|---|---|
| القطعة | 40 | 250 |
| العمالة | 200 | 450 |
| الإجمالي | 240 | 700 |
ملاحظة أمانة على الأسعار
الأرقام في الجدول قيم عملية شائعة للنوع 2 كيلو أوم، والانحراف الطبيعي بين المصنّعين يوصل 5–10٪ — استخدمها للحكم على "سليم / تالف" مش لمعايرة دقيقة. سعر القطعة تقديري من السوق المحلي؛ مفيش قائمة أسعار منشورة للحساسات مفردة في مصر. المصنعية أعلى من تمن القطعة لأن الوصول للحسّاس بيتطلّب فك اللوح الخلفي أو تفكيك جزء من التبطين.
الأرقام دي نطاقات سوق تقديرية في أغسطس 2026، مش تسعيرة ثابتة. بتختلف حسب المحافظة والماركة وحالة الجهاز وهل القطعة أصلية ولا بديلة. اطلب دايماً تفصيل: قطعة كام وعمالة كام.