بقلم فريق صيانة تو هوم الفني · نُشر 2026/08/21
في ورقة صغيرة ملزوقة جوه تلاجتك، غالباً على الجنب الداخلي أو ورا درج الخضار أو من ورا الجهاز، وفيها معلومات أكتر من أي كتالوج. أغلب الناس عمرها ما بصّتلها. خلينا نقراها سوا.
فين تلاقيها
- الجنب الداخلي الأيسر أو الأيمن لقسم التلاجة، تحت الرف الأول عادة.
- تحت أو ورا درج الخضار.
- على الحيطة الخلفية من بره جنب الكمبروسر.
- في الديب فريزر الأفقي: غالباً على الجنب الخارجي أو ورا.
لو ملقتهاش وهي مطموسة، صوّرها بفلاش من زاوية مايلة — الطباعة المضغوطة بتبان أحياناً.
السطر الأول: اسم الموديل
ده مش اسم تجاري. ده كود بيحدد الجهاز بالظبط. الشركات بتعمل عشرات النسخ من نفس التلاجة بفروق في اللون والحجم والسوق، وكل نسخة ليها قطع مختلفة.
ليه ده مهم ليك؟ لأن الفني اللي بيطلب قطعة برقم الموديل بيجيب القطعة الصح. اللي بيطلبها بـ"تلاجة 16 قدم" بيجيب حاجة قريبة، وبعدين بيعدّلها بالقوة، وبعدين بترجع تشتكي بعد شهرين.
خد صورة للاستيكر ده بموبايلك دلوقتي واحتفظ بيها. هتوفّر عليك مكالمات كتير.
الرقم المسلسل
بيحدد الوحدة بذاتها. بيتستخدم في تحديد تاريخ التصنيع، وفي التحقق من الضمان، وفي معرفة إذا كان الموديل داخل في حملة إصلاح لعيب معروف. في كتير من الشركات فيه حروف أو أرقام جوه المسلسل بترمز لسنة وشهر الإنتاج.
نوع الغاز وكمية الشحنة — أهم سطرين ليك كمستهلك
هتلاقي مكتوب حاجة زي "R600a" أو "R134a"، وجنبها رقم بالجرام.
الرقم ده هو الشحنة التصميمية للجهاز، ومش قابل للاجتهاد. الفني اللي بيشحن صح بيوزن الشحنة بميزان رقمي على الرقم ده.
وده بيديك أداة مباشرة: لو حد شحنلك التلاجة، اسأله "كام جرام حطيت؟". لو الإجابة "شحنت لحد ما ظبطت"، يبقى شغل بالتخمين.
كمان لاحظ حاجة: أجهزة R600a شحنتها صغيرة جداً — أرقام زي 40 أو 60 أو 90 جرام طبيعية، والحد الأقصى المعتمد في المعايير للاستخدام المنزلي حوالين 150 جرام. لو حد قالك حط أرقام أكبر بكتير من كده على تلاجة منزلية، في حاجة غلط.
والأهم: الغاز ده مش قابل للاستبدال بمزاج الفني. كل غاز ليه ضغوط تشغيل وزيت مختلف. تحويل جهاز من غاز لغاز شغل هندسي مش شغل زيارة منزلية.
الفولت والتردد
هتلاقي "220-240V ~ 50Hz" أو ما يشابه. ده الفولت الاسمي اللي الجهاز متصمم عليه.
المفيد هنا إنك تعرف إن الجهاز ليه نطاق تشغيل، ولو الفولت في بيتك بينزل تحت النطاق ده بشكل متكرر، الكمبروسر بيسحب تيار أعلى وبيسخن، وده بيقصّر عمره. ده سبب مباشر لأعطال بتتشخّص غلط على إنها "كمبروسر ضعيف".
التيار والقدرة
الأمبير المكتوب هو تيار التشغيل التقريبي. والقدرة بالوات بتقولك حجم الحمل.
ليه ده يهم الفني؟ لأنه بيقيس التيار الفعلي بالأميتر (الكلامب) وهو الكمبروسر شغال، ويقارنه بالرقم ده:
- تيار أعلى بكتير = الكمبروسر بيتحمّل، أو الشحنة زيادة، أو الكندنسر مسدود، أو في مشكلة ميكانيكية.
- تيار أقل بكتير = غالباً شحنة ناقصة أو تسريب.
الفني اللي بيقيس وبيقارن بيشتغل بعلم. اللي بيحس بإيده بيشتغل بالخبرة وحدها، وهي مش دايماً كفاية.
الفئة المناخية (Climate Class)
دي معلومة مهمة جداً في مصر ومحدش بيتكلم عنها. هتلاقي حرفين زي SN · N · ST · T.
- N (معتدل) — متصمم لدرجة حرارة محيطة تقريباً من 16 لـ 32 مئوية.
- ST (شبه استوائي) — تقريباً من 16 لـ 38.
- T (استوائي) — تقريباً من 16 لـ 43.
- SN (معتدل موسّع) — بينزل لحد 10 من تحت.
الرقم ده معناه: الجهاز مضمون أداؤه في النطاق ده بس. لو عندك تلاجة فئة N وحاططها في مطبخ في الصعيد بيوصل لـ 45 درجة في أغسطس، فأنت بتشغّل الجهاز بره حدوده. وقتها الكمبروسر بيفضل شغال طول اليوم، والفريزر بيتعب، وانت فاكر إن الجهاز عطلان.
ده مش عطل، ده عدم تطابق بين الجهاز والمكان. ولو انت في منطقة حرها عالي، دوّر على T أو ST وانت بتشتري.
سعة التجميد وقدرة التجميد
في أجهزة مكتوب عليها "قدرة التجميد كذا كجم / 24 ساعة". ده معناه أكبر كمية أكل طازة الجهاز يقدر يجمّدها في اليوم.
فايدته العملية: لو حطيت كمية أكبر بكتير من كده مرة واحدة، التلاجة هتفضل شغالة بأقصى طاقتها ساعات طويلة، والدرجة هتعلى مؤقتاً. ده طبيعي ومش عطل.
ترتيب النجوم في الفريزر
على باب الفريزر أو في الاستيكر هتلاقي علامات نجوم:
- نجمة واحدة — تقريباً 6 من تحت الصفر. تخزين أيام قليلة.
- نجمتين — تقريباً 12 من تحت. أسابيع.
- تلات نجوم — تقريباً 18 من تحت. شهور، وده المستوى المطلوب لتخزين اللحوم فترة طويلة.
- أربع نجوم — نفس الـ18 بس مع قدرة على تجميد أكل طازة من الأول.
الفايدة العملية: لو عندك فريزر نجمتين وبتخزّن فيه لحمة تلات شهور، المشكلة مش في الجهاز — المشكلة إنك بتطلب منه حاجة مش متصمم ليها.
علامات وشهادات
في علامات مطابقة ومعلومات كفاءة طاقة. المهم فيها ليك رقم الاستهلاك السنوي بالكيلووات ساعة، لأنه هو الرقم اللي بتحسب بيه فاتورتك وبتقارن بيه بين جهازين.
لو الاستيكر ضاع أو اتمسح
بيحصل كتير، خصوصاً في الأجهزة القديمة أو اللي اتنضفت بمواد قوية. البدايل:
- الكتالوج أو كارت الضمان — رقم الموديل بيبقى مكتوب فيهم.
- فاتورة الشراء — أحياناً بتبقى فيها رقم الموديل كامل.
- استيكر تاني — في أجهزة فيه أكتر من استيكر: واحد جوه وواحد ورا وواحد على غلاف الكمبروسر.
- الكمبروسر نفسه — عليه استيكر بمواصفاته هو (القدرة والغاز والجهد)، وده بيساعد الفني حتى لو معرفناش موديل الجهاز.
- رقم مطبوع على الهيكل — بعض الشركات بتطبع الموديل بالحفر على البلاستيك الداخلي.
نقطة أخيرة عن تاريخ التصنيع
كتير بيخلطوا بين تاريخ التصنيع وتاريخ الشراء. الجهاز ممكن يكون اتصنّع بسنة أو سنتين قبل ما تشتريه وهو قاعد في مخزن أو معرض.
ده مهم في حتتين: حساب العمر الفعلي وانت بتقرر تصلّح ولا تغيّر، وبداية الضمان — اللي المفروض تبدأ من تاريخ الشراء اللي في الفاتورة مش من التصنيع. لو حد حاول يحسب ضمانك من تاريخ التصنيع، ده غلط والفاتورة هي مرجعك.
إزاي الاستيكر بيحميك من الغش — تلات مواقف
- قالك "التلاجة دي غازها فريون عادي": بص على الاستيكر. لو مكتوب R600a وهو حط R134a، ده تغيير غير مطابق للتصميم.
- قالك "شحنتها كويس": اسأل عن الجرامات وقارنها بالمكتوب.
- جاب قطعة "مظبوطة": اسأله لو رقم الموديل بتاعك اللي طلب بيه. القطعة المتوافقة مقبولة لو اتقالت لك، بس القطعة العشوائية لأ.
نصيحة أخيرة
صوّر الاستيكر النهارده وحط الصورة في مجلد في موبايلك مع كارت الضمان وفاتورة الشراء. أول ما تحتاج فني، ابعتله الصورة قبل ما ييجي. هيعرف يجيب القطعة معاه، وهتوفّر زيارة كاملة.