مروحة موجودة تحت الجهاز من ورا، جنب الكمبروسر. شغلتها إنها تدفع هوا على الكندنسر (الشبكة اللي بترمي الحرارة) وعلى الكمبروسر نفسه عشان يبردوا. مش كل التلاجات فيها المروحة دي — الأجهزة اللي كندنسرها مكشوف ورا الجهاز مالهاش مروحة، والأجهزة اللي كندنسرها مخبّي جوه القاعدة لازم يكون فيها. لما تقف، الجهاز بيسخن ويفضل شغّال من غير ما يبرّد كفاية.
الأعراض اللي بتقول إن مروحة الكندنسر تعبانة
دي الأعراض زي ما العميل بيوصفها بالظبط — مش زي ما هي مكتوبة في الكتالوجات:
- الجهاز شغّال طول الوقت ومش بيفصل والتبريد ضعيف
- الجناب أو ظهر الجهاز سخن جدًا بشكل غير معتاد
- الكمبروسر بيفصل كل 10–20 دقيقة ويرجع (الأوفرلود بينط)
- صوت جرجرة أو صفير من تحت ورا بيعلى ويقل
- التبريد بيضعف في عز الحر بالنهار ويتحسّن بالليل
إزاي الفني بيتأكد — بالقياس مش بالتخمين
1) بص عليها الأول: تراب ووبر متكتّل على الريشة بيوقفها أو يبطّئها. لفّها بإيدك — لازم تلف حر وتفضل بتدور شوية بالعزم. لو ثقيلة أو بتحك، البلية خلصت.
2) اقرا الجهد على لوحتها: أغلب مراوح الكندنسر 220 فولت متردّد نوع shaded pole. قِس مقاومة الملف: المتوقّع بين 150 و400 أوم. ما لانهاية = مقطوع.
3) العزل على الجسم: لازم ما لانهاية. تسريب هنا بيضرب مفتاح الأرت.
4) تغذية مباشرة على البنش: 220 فولت على طرفيها لازم تلف بانتظام. بالكلامب: 0.1–0.25 أمبير. تيار أعلى + سخونة + طنين = ملفات ضعيفة حتى لو بتلف.
5) في الأجهزة الحديثة والإنفرتر المروحة دي بتبقى 12 فولت مستمر وبيتحكم فيها البورد بسرعات — اختبرها بـ 12 فولت مستمر من مصدر خارجي، ولو محتاجة إشارة تحكّم قِس الجهد الواصل من البورد وهي مركّبة.
6) اختبار منطقي مهم: المروحة دي المفروض تلف مع الكمبروسر بالظبط. لو الكمبروسر شغّال والمروحة واقفة، افحص الجهد الواصل ليها الأول — كتير بيبقى ريلاي على البورد أو وصلة مقطوعة من الاهتزاز، مش المروحة نفسها.
7) اختبار مقارن سريع: قيس حرارة ماسورة خروج الكمبروسر بترمومتر ليزر. المفروض 60–90 °م وهو شغّال. لو عدّت 100 °م مع مروحة واقفة، ده بيأكّد إن التبريد الخارجي واقف.
أصلي ولا بديل؟ — ينفع
قطعة عامة والبديل التجاري ممتاز. المهم: نفس الجهد، نفس قطر الريشة وشكل التثبيت (الكوريّة اللي بتلبس على الكمبروسر شكلها مختلف عن اللي بتتربط على قاعدة)، ونفس اتجاه اللف. سرعة أعلى شوية مش مشكلة وأحيانًا بتحسّن التبريد؛ سرعة أقل = تبريد أضعف في الصيف. كمان الريشة نفسها بتتباع منفصلة لو المكسور هو الريشة بس.
القطعة دي بتركب على إيه — التوافق
التبادل واسع جدًا هنا — أغلب مراوح الكندنسر 220 فولت / 5–20 وات وبتركّب على أي جهاز بشرط القياسات. اللي بيحدّد: (1) الجهد، (2) قطر الريشة (10، 12، 15 سم شائعين)، (3) طول عمود الدوران وقطره، (4) شكل الكابولي/الحامل. أجهزة الديب فريزر الأفقي الرخيصة غالبًا مالهاش مروحة كندنسر أصلًا (كندنسر مدفون في جدار الجهاز) — ولو فني قالك إن المروحة بتاعتها باظت، هو بيبيعك حاجة مش موجودة.
العمر الافتراضي
10–18 سنة. بتعيش أطول من مروحة المبخّر لأنها مش بتتعرّض لتلج ورطوبة، لكن التراب المتراكم في البيوت المصرية بيخنق البلية ويقصّر العمر — تنضيف كل سنة بيفرق كتير.
⚠️ النصب المرتبط بالقطعة دي
الخدعة المحدّدة: مروحة متربّشة محتاجة تنضيف وتزييت (شغل عشر دقايق) بتتباع على إنها محتاجة تغيير كامل بـ 700–900 جنيه. خدعة تانية أكبر: تشخيص "شحن غاز" أو "كمبروسر" لجهاز مشكلته الوحيدة إن مروحة الكندنسر واقفة — الأعراض متشابهة جدًا (تبريد ضعيف + جهاز شغّال على طول)، والفرق إن الفني الأمين بيحط إيده ورا الجهاز ويحس الهوا. تالتة: بيع مروحة لجهاز أصلًا مالوش مروحة كندنسر.
التكلفة الإجمالية المتوقّعة
| البند | من | لحد |
|---|---|---|
| القطعة | 300 | 800 |
| العمالة | 200 | 450 |
| الإجمالي | 500 | 1,250 |
ملاحظة أمانة على الأسعار
السعر تقديري من السوق المحلي بالمقارنة بسعر كريازي المعلن للمروحة (450–850 ج سعر توكيل، وده بيشمل مروحة المبخّر كمان). مروحة الكندنسر أرخص عمومًا من مروحة المبخّر لأنها أبسط والوصول ليها أسهل. مفيش مصدر رسمي مصري منشور بسعر مفرد.
الأرقام دي نطاقات سوق تقديرية في أغسطس 2026، مش تسعيرة ثابتة. بتختلف حسب المحافظة والماركة وحالة الجهاز وهل القطعة أصلية ولا بديلة. اطلب دايماً تفصيل: قطعة كام وعمالة كام.